Urlaub in Osteuropa Teil 2

2005

Es ist immer ein fast sinnloses Unterfangen, von einem Urlaub zu berichten, der mehr als zwei Jahre zurück liegt. Keine Aufzeichnungen habe ich während der Reise gemacht, ja nicht einmal die Route festgehalten. So wird das ein kurzer Bericht und das was mir tatsächlich in Erinnerung blieb, ist vielleicht desto interessanter.

Die Anreise erfolgte nach bekanntem Muster. Durch die Tschechische und Slowakische Republik nach Ungarn und weiter nach Rumänien. Unser Ziel war eigentlich Bulgarien, daher haben wir auf der langen Fahrt dahin keine Sehenswürdigkeiten bestaunt. Nur Bukarest, das auf der Strecke lag, habe ich „todesmutig“ angesteuert. Zu tief saß noch der Schock vom Vorjahr.

Wir nahmen, was eigentlich selten ist, die Autobahn um schneller voran zu kommen. Richtung Hauptstadt.

Dann ein jäher Schreck. Schlaglöcher aus heiterem Himmel.

Das veranlasst mich, über diese fiesen Zeitgenossen ein paar Worte zu verlieren. Die heimtückischen Erbauer wiegen den unbedarften Zeitgenossen erst mal ausreichend in Sicherheit. Da können zehn Kilometer topfebene Fahrbahn dazu verleiten, auch mal einen Blick auf die schöne Gegend zu riskieren. Dann suchen sie sich ein Waldstück, damit die Fahrbahn im Schatten liegt und ihre Fallen perfekt tarnt. Um auf Nummer Sicher zu gehen, verwenden sie zwei bis drei Stück, schön nahe beieinander liegend. Die Abmessungen wählen sie so, dass man bequem ein Schwein darin beerdigen kann. Ich sage Schwein, nicht Spanferkel! Die Vollbremsung aus 100 km/h reicht nicht aus. Allenfalls hat man noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, dann kommt der Schlag, nach dem die Löcher benannt sind. Der Fahrer krampft sich am Lenker fest, die Sozia macht einen Luftsprung und droht, verloren zu gehen. Übrigens, richtig tiefe Schlaglöcher sind absolut ungefährlich. Da haben Spielverderber Stangen oder junge Bäume reingesteckt. Die sieht man kilometerweit vorher.

Was in Deutschland zur Vollsperrung der Autobahn führen würde, ist hier normaler Alltag. Landstraßen und Nebenstraßen fährt man sowieso etwas langsamer. Trotzdem fällt man immer wieder auf die pfiffigen Konstruktionen rein. Bulgarien hat ebenfalls begnadete Schlaglochkonstrukteure und in Serbien haben sie schon seit Titos Zeiten Meisterwerke abgeliefert. 

Nicht unerwähnt sollten die zahllosen Prachtexemplare in den Innenstädten bleiben. Gut abgelenkt vom Verkehrsgeschehen, das die volle Aufmerksamkeit erfordert, haben sie leichtes Spiel, ihr schändliches Unwesen zu treiben.

Besatzung und Burgman hatten den heimtückischen Anschlag überlebt. Bukarest konnte kommen. 

Da ich kein Freund von ausgedehnten Wanderungen in Stadtkernen bin, auch einem Schaufensterbummel garnichts abgewinnen kann, haben wir nur den „Palast des Volkes“ bestaunt. Der lässt sich gänzlich auf zwei Rädern umrunden und anhalten zum Staunen und Fotografieren geht auch problemlos. 

Da hat also der Diktator Ceaucescu, der sich auch als Architekt und Städtebauer fühlte, etwa ein Fünftel des historischen Stadtkerns plattgewalzt. Im Zentrum dieser „Freifläche“ entstand nach dem Motto „zweitgrößtes Gebäude der Welt, nach dem Pentagon“ ein derart pompöser Kasten, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Das Umfeld wurde mit ähnlich gestalteten Straßenzügen garniert.

Hier einige Zitate aus dem Online Lexikon Wikipedia:

Der Bau beschäftigte 700 Architekten und 20.000 Arbeiter. Seine Grundfläche beträgt 65.000 qm, die verbaute Fläche 364.000 qm (zum Vergleich beträgt die Fläche des Pentagon 660.000 qm). Die Gesamtkosten schätzt man auf umgerechnet 3,3 Mrd. Dollar. Der Bau verschlang bis zu 40 %(!) des Bruttosozialprodukts. Die größte Galerie des Gebäudes ist 150 Meter lang; der größte Saal ist 16 Meter hoch und 2200 Quadratmeter groß.

Es wurde von 1984 bis 1989 nach den Vorstellungen des rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceaucescu errichtet. Ursprünglich wurde es Casa Poporului genannt (rumän.: „Haus des Volkes“), von den Bukarestern damals spöttisch als „Haus des Sieges über das Volk“ bezeichnet. Für das Projekt waren Teile der Altstadt zwangsgeräumt worden. Nach der Hinrichtung Ceaucescus 1989 entbrannten heftige Diskussionen um die weitere Nutzung des Prachtbaus. Zwei Jahre später im April 1991 stand die Entscheidung fest: Das Gebäude wurde in „Palast des Parlaments“ umbenannt und dient seit 1997 als Sitz der rumänischen Abgeordnetenkammer, 2005 bezog auch der Senat seinen Sitz im Palast.

Technische Daten:

• Maße:

• Grundfläche: 65.000 qm

• Höhe: 84 m über dem Erdgeschoss; 15 m im Untergrund

• Länge: 275 m

• Breite: 235 m

• In Zahlen:

• am Bau mitwirkende Architekten (unter der Leitung von Anca Petrescu): 700

• 5.100 Räume, davon sind 3.000 Zimmer, der Rest sind Hallen und Flure (30 Konferenzsäle)

• über 30 Räume und Salons sind zwischen 200 und 2.000 qm groß

• 200 Toiletten

• prächtige Treppenhäuser

• 28 Aufzüge

• 480 Kronleuchter

• 200.000 Glühbirnen

• 52.000 qm an Teppichen

• 2.000 km elektrische Leitungen

• 200 Putzfrauen

• Baumaterialien:

• 1 Million cbm Marmor aus Transsylvanien

• 3.500 t Kristall aus denen 480 Kronleuchter, 1.409 Deckenleuchen und Spiegel hergestellt wurden

• 700.000 t Stahl und Bronze für monumentale Türen, Fenster und Kronleuchter

• 900.000 qm Holz (Walnuss, Eiche, Kirsche, Ulme, Platane, Ahorn)

• 200.000 qm gold- und silberbestickte Samt- und Brokatvorhänge

Wen wundert es, dass die Rumänen darben mussten. Schließlich wurde ja auch noch der Donau-Schwarzmeer-Kanal gebaut, wie ich im Bericht von 2004 geschrieben habe. Daneben gab es weitere Projekte des Diktators, der an Gigomanie litt.

Fast 500 km bildet die Donau die Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien. Jetzt ratet mal, wieviele Brücken den Fluss überqueren. Eine einzige. Entsprechend hatten wir uns auf lange Wartezeiten an der Grenze eingestellt, als wir die 65 km von Bukarest zurückgelegt hatten. Haben die Rumänen keinen Kontakt zum Nachbarland? Und umgekehrt? Gibt es keine Waren auszutauschen? Nur wenige Fahrzeuge vor uns wurden abgefertigt (auf rumänischer Seite haben auch die Bulgaren ihre Kontrollstationen), dann fuhren wir auf die „Brücke der Freundschaft“ zu.  Die beiden Brückenportale sind künstlerisch pompös ausgestattet, wie es sich für so ein Bauwerk gehört, das 1952 - 1954 mit sowjetischer Hilfe entstand. Unten fährt die Eisenbahn, oben die Autos. Auch den Fußgängern hat man auf der 2,8 km langen Strecke über den Fluss Wege eingerichtet. Ich konnte es nicht fassen. Nur hin und wieder ein Fahrzeug.

Dann waren wir auch schon in den Vororten von Ruse, nach rumänischer Schreibweise. In deutschsprachigen Texten ist von „Russe“ die Rede, in Kyrillisch sieht es aus wie „Pyce“ und bedeutet „Rose“. Welch poetischer Name für eine Stadt, die sich bei der Zufahrt von ihrer hässlichsten Seite zeigte. Schlimmer geht es kaum. Vorbei an Industriebrachen und Fabriken, riesige Silos im Hafenbereich, Dreck und Gestank. Drinnen dann die Überraschung. 

Großartige Bauwerke, wunderschöne Parkanlagen, belebte Fußgängerzone, die übliche „Fressgass“, wo wir uns in der Außengastronomie (schreckliches Wort) stärken konnten. Ein österreichisch/bulgarisches Paar am Nachbartisch half uns mit der Speisekarte und erzählte nebenbei so manches Wissenswerte über Land und Leute. Ein nettes Hotel fanden wir ganz in der Nähe.

Der fromme Mönch Kyrill ist erwiesenermaßen nicht der Täter, nach dem diese Schrift also nur benannt wurde. Ausgerechnet in Bulgarien entstand im 9. oder 10. Jahrhundert diese für uns so böse Falle. Inzwischen gibt es zudem noch ein gutes Dutzend landestypische Abarten wie Tadschikisch oder Mongolisch. Für den Reisealltag sind es die Wegweiser, die übrigens in Bulgarien gegenüber Rumänien vorbildlich sind, sowie Essen, Trinken und Unterkunft, die es zu entziffern gilt. Zum Ortsnamen „Pyce/Ruse“ habe ich mich schon ausgelassen. „Sofia“ ist ganz leicht zu erkennen an dem „F“ in der Mitte, einem kleinen Kreis, durch den ein langer Strich senkrecht geht. Zu allem Überfluss steht der Name der Hauptstadt an allen Ecken auch in unseren Schriftzeichen. Richtig schwierig wird es jedoch, wenn das Ziel „Dimitrovgrad“ oder „Koprivstica“ heißt. Dann hat man ein langes Gewirr von Buchstaben, die man nicht jedesmal im flotten Fahren entziffern kann. Also anhalten, Karte raus, vergewissern und dann weiter. Die Buchstabenfolge für das Wort Zentrum kann man sich schließlich auch merken, obwohl auch als untrügliches Zeichen ein LKW-Verbot darauf hinweist. Recht einfach war dagegen die Beschriftung „PECTOPAHT“ zu knacken. Das P ist ein R, das E bleibt, das C entspricht dem S und das H dem N. Guten Appetit. Dagegen hatte ich erst ganz zum Schluss der Reise das wichtige Wort „KBAPTNPN“ verstanden. Es heißt KWARTIRI und bedeutet so viel wie „Zimmer zu vermieten“. HOTEL DONAU sieht so aus

Von Ruse fuhren wir in die Stadt Gabrovo. Die hat wunderschöne Promenadenwege am Fluss entlang. Man kann einen überlebensgroßen Schmied aus Bronzeguss bestaunen, der inmitten des Wassers seinem Handwerk nachgeht. Eine ausgedehnte Fußgängerzone lädt zum Shoppen ein. Hier kaufte ich auch endlich eine detaillierte Landkarte. Bedient wurde ich von einer alten, feinen Buchhändlerin, die sich mit mir in gepflegtem Französisch unterhielt. Gespeist haben wir in einer urigen Kneipe, bevor wir zum Hotel zurückkehrten. Hier waren wir bei der Zimmersuche nur knapp an einer Pleite vorbeigeschrammt, die uns später mehrfach heimsuchte. Davon handelt mein nächstes Kapitel.

Man glaubt es nicht, aber die Bulgaren haben eine Gestik, die von allen mir bekannten abweicht. Als Zustimmung schütteln sie den Kopf und als Ablehnung nicken sie. Typischer Fall an der Rezeption. Wir verklickern, dass wir für eine Nacht ein Doppelzimmer brauchen. Die Dame schüttelt freudig den Kopf. Wir wenden uns traurig zum Gehen, sie schaut bedröppelt hinter uns her und versteht die Welt nicht mehr. Oder man bedeutet dem Kellner, man möchte zahlen. Der schüttelt den Kopf, wir sind verdutzt, dann steht er schon neben uns und zückt sein Blöckchen. Peinlich wurde das in einem Hotel beim Abendessen. Mit viel Lust und Liebe hatte ich der Kellnerin klar gemacht Kotelette, Fritten und Salat. „Okay?“, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Also das ganze noch einmal von vorn. Ergebnis, sie brachte zwei Portionen. Unverständnis auf beiden Seiten. Irgendwann fand ich im Reiseführer einen versteckten Hinweis auf dieses Phänomen. Das hätte groß an den Anfang gehört!

Plowdiw ist die zweitgrößte Stadt Bulgariens und durchaus sehenswert. Trotzdem denke ich mit unguten Gefühlen an unsere Übernachtung  zurück. Es war ein riesiges Hotel, so eines, in dem ganze Busladungen nächtigten. Den Roller hatte ich unauffällig neben dem Eingang geparkt. Das gefiel den Leuten nun garnicht. Sie verlangten partout, ich solle aus Sicherheitsgründen in den verschlossenen Innenhof fahren. Mir schien es deutlich sicherer, draußen beim hellen Licht der Straßenlaterne, dem Publikumsverkehr und und vor allem dem bewaffneten Posten, der an der Zufahrt zum Hof aufpasste. Fünf Euro sollte es außerdem kosten.

Die blieben hart, ich knickte ein und am nächsten Morgen war das Topcase aufgebrochen. Das Hotelmanagement versuchte, sich rauszureden. Die Bilder der Überwachungskameras wollten oder konnten sie mir aber nicht zeigen. Um ihren Sicherheitsdienst nicht in die Pfanne zu hauen, mutmaßten sie, russische Gäste des Hauses seinen auf der Feuerleiter von Ihren Zimmern in den Hof gestiegen, um im Dunklen ihrem schändlichen Treiben nachzugehen. Meine fünf Euro bekam ich zurückerstattet. Erst zu Hause merkte ich, dass meine lange Unterhose abhanden gekommen war. Sonst nichts.

Weit im Süden Bulgariens, keine 25 km Luftlinie von der griechischen Grenze entfernt (eine Straße führte nicht über das hohe Grenzgebirge), hatten wir am östlichen Ende eines langgestreckten, wunderschönen Sees ein Hotel gefunden. Vorher waren wir schon mal ein paar Kilometer am Ufer entlang gefahren, hatten die himmlische Ruhe genossen und wussten spontan, wie die Route des nächsten Tages aussehen musste. Nicht über die Hauptstraße, sondern am See entlang über eine Strecke, die nach unserer Karte nur einen kleinen Umweg darstellte.

So machten wir uns am nächsten Morgen voller Vorfreude auf den Weg. Es war einfach herrlich, wie erwartet. 

Nach etlichen Kilometern dann die unangenehme Überraschung. Der Asphalt hörte auf, es ging auf Schotter weiter. Normalerweise ist das zwar nicht schön, aber fahrbar. Aber dieser Schotter bestand aus faustgroßen Brocken. Der Burgman mit seinen kleinen Rädern und der ausgeprägten Hecklastigkeit wurde kaum noch regierbar. Es wurde ein Eiertanz, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Meine Frau lag mir in den Ohren, ich solle umkehren. Zurecht fürchtete sie sich um ihre Gesundheit. Nach vielleicht drei Kilometern, die mir wie fünfzehn vorkamen, hatte das Elend ein Ende. Auf der Terrasse eines Hotels genossen wir bei einer Tasse kaffee den schönen Ausblick aufs Wasser und freuten uns wieder auf die Weiterfahrt.

Auf dieser Terrasse lagen in dünne Scheiben geschnittene Pilze zum Trocknen aus. Riesige Mengen. Als alter Pilzfreund und -sammler musste ich mir das näher ansehen. 

Und dann drehte sich mir der Magen um. Alle Pilze waren wurmstichig. Von der Menge her war das hier viel zu viel für den Eigenverbrauch des Hotels. So stellte ich mir vor, die werden verkauft und kommen in die Pilzsuppen im Tütchen. Bei uns liegen die dann im Regal des Supermarkts. Bulgarische Waldpilze mit Fleischeinlage.

Den See hatten wir hinter uns gelassen und fuhren weiter an einem Gebirgsbach. Richtig idyllisch war das. Einige Dörfer durchquerten wir, auch hier Unmengen von Pilzen, die zum Trocknen ausgebreitet waren.

Schließlich kamen wir in eine Ortschaft und fanden den Ausgang nicht. Jede einzelne Straße endete als Feldweg. Sind wir denn doof?. Zurück zum Ortseingang. Der Name auf dem Schild fand sich sogar auf meiner Karte wieder. Die Karte sagte aber auch, dass wir in einer Sackgasse steckten. Unterwegs hatten wir wohl einen Abzweig verpasst. Den fanden wir auch nach intensiver Suche. Es war ein verschlammter besserer Waldweg, den allenfalls der Förster mit seinem Allrad befahren konnte.

Eine andere Route wurde auf der Karte gefunden. Über das Rodopen-Gebirge. Das versprach doch auch schön zu werden. Wir fuhren also etwa 15 km zurück und nahmen die Straße in die Berge. Wildromantisch, fast menschenleer, so ganz nach unserem Geschmack. Immer höher ging es auf teilweise engen Serpentinen. Auf der Passhöhe genossen wir die  grandiose Aussicht, bevor wir weiter ins Tal hinab fuhren. Hin und wieder sahen wir Zigeuner, die am Wegesrand ihr Lager aufgeschlagen hatten. Es schien bittere Armut zu herrschen. Wir hatten noch etwa zwölf Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt, als uns fast der Schlag traf. Die Straße war weg. 

Komplett. Ein Unwetter hatte wohl einen Seitenfluss derart  wüten lassen, dass auf vielleicht dreihundert Meter nur noch Reste der Straße vorhanden waren. Verzweifelt turnte ich über die Steinbrocken bis ans Ende, wo einige Autos parkten. Auf dem Rückweg kam mir ein Motorradfahrer entgegen, der geschickt über die Felsstücke turnte. Mit Zipfelmütze statt Helm. Wenn der das schafft, hätte ich vielleicht auch eine Chance. Der Versuch scheiterte kläglich. Schon nach zwei Metern setzte der Auspuff auf und ich hatte Mühe nicht umzukippen. Mit vereinten Kräften zogen wir den Roller wieder zurück auf festen Grund. 

Zwei Zigeuner kamen mit einem Pferdekarren. Die fuhren damit über das Geröll, als sei es das Natürlichste der Welt. Um Zigaretten bettelten sie mich an. Als die brannten, wollten sie noch eine für hinters Ohr.

Die bittere Erkenntnis setzte sich durch: Wir mussten wieder zurück. Hätte man es nicht hinkriegen können, vor der Sackgasse zu warnen? Immerhin waren das 70 vergebliche Kilometer für uns. 

Die Mittagszeit war längst überschritten, als wir in einem Dorfgasthaus doch noch was zu essen bekamen. Einheimische studierten mit uns die Landkarte. Alles, was da so schön eingezeichnet war, ging nicht. Es gab tatsächlich nur den Weg ganz zurück. Einschließlich der Tortur mit den faustgroßen Schottersteinen. Nachmittags um halb vier konnten wir unserem Hotelier wieder zuwinken. Dann fuhren wir noch drei Stunden in die ursprünglich geplante Richtung.

Damals war ich grenzenlos sauer. Heute, mehr als zwei Jahre nach den Ereignissen, sehe ich das ganz anders. Viele Urlaubstage waren absolut ereignislos, von diesem aber werde ich noch meinen Enkeln erzählen. 

Bulgarien ist als Wintersportland nur bei wenigen Insidern bekannt. Dabei gibt es im Land einige Orte mit Anlagen und Pisten, die durchaus alpinen Charakter haben. Auch die Hotels genügen höchsten Ansprüchen. Damit ist klar, wer die Zielgruppe ist. Sportler, für die Österreich, die Schweiz oder Frankreich nicht mehr bezahlbar sind. Und für den Durchnittsbulgaren sind dann diese Orte nicht mehr erschwinglich. In einem dieser Orte haben wir bei netten Wirtsleuten ein Zimmer mit Frühstück für 22,- € gefunden. Dieses Frühstück war die eigentliche Überraschung. Es gab nur „Armer Ritter“ (Brotscheibe in Ei gewendet und in der Pfanne mit viel Butter ausgebacken) und einen Kaffee, sonst nichts. Das weckte bei uns beiden Kindheitserinnerungen. Und es hat uns köstlich geschmeckt, es war so vollkommen anders als jedes Hotelfrühstück. Um unseren Roller sicher unterzubringen, haben sie ihren Wagen auf der Straße geparkt, statt in der Garage. 

Wenn man von der Hauptstraße „1/E79“, die fast wie mit der Schnur gezogen von der griechischen Grenze zur Hauptstadt Sofia nach Norden führt, etwa auf halber Strecke rechts in ein Seitental fährt, kommt man nach gut 30 km an das Rilski-Kloster. Es ist eines der größten orthodoxen Klöster und ist in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen worden. 

Täglich kommen tausende Touristen und Pilger zum Beten und Staunen. Bevor wir durch das große Tor ins Innere gingen, hatten wir ein langes Gespräch mit dem Parkwächter. Er sprach erstaunlich gut deutsch und war über die Verhältnisse in Deutschland in jeder Hinsicht bestens informiert. Er erzählte uns viel von seinem Land und die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Um seine Familie durchzubringen, hatte er zwei Nebenjobs, einen davon hier auf dem Parkplatz. Er prangerte die korrupten Bonzen an, die während der Diktatur das Volk ausplünderten, das Geld im kapitalistischen Westen parkten und nun nach der Wende mit ihren alten Seilschaften und sattem Kapital wieder ganz oben schwimmen. Er beklagte, dass es nur ganz arm und ganz reich gebe. Ein gesunder Mittelstand hatte sich noch nicht etabliert.

Die Fahrt zurück zur Hauptstraße bot noch ein Schmankerl. Etliche Forellenzüchter hatten sich an dem Gebirgsbach niedergelassen. Fangfrisch servierten sie ihre Köstlichkeiten. Den Blick auf die wunderbare Landschaft gab‘s gratis. Schade nur, dass ich statt des sicherlich köstlichen heimischen Weins nur Mineralna Voda bestellen durfte.

Zum Abschluss unserer Reise stand nur noch Sofia auf dem Programm. Nicht weil man sich das Beste bis zum Schluss aufhebt, denn ich habe aus meiner Abneigung gegen Millionenstädte nie einen Hehl gemacht. Es lag halt nur so auf der Route, wenn man sich langsam heimwärts wendet.

Im Zentrum waren die Hotels nicht bezahlbar. Mit lächelndem Gesicht wurden Preise von 100 bis 120 € genannt, ohne Frühstück.

So fuhren wir nach draußen, weit nach draußen Richtung Flugplatz. Dort fanden wir in einer Nebenstraße zufällig genau das, was wir suchten. Die beiden Burschen, die das Hotel betrieben, waren selbst Motorradfahrer und boten uns einen Stellplatz im Hof neben ihren Maschinen. Zur Stadtbesichtigung brauchten wir nur auf die Hauptstraße, kilometerlang geradeaus, ohne irgendeinen Schlenker direkt ins historische, sehenswürdige Zentrum. Nachdem meine Frau mich nicht weiterschleppen konnte, weil ich nun mal zum zu Fuß gehen nicht gebaut bin, fuhren wir wieder in den Vorort. Klein, überschaubar, Supermarkt und kleine Läden, schöne Kneipen, kleiner Wochenmarkt, für Bulgaren bezahlbare Preise. Ich vermisste die Großstadt überhaupt nicht.

Vidin liegt im äußersten Nordwesten des Landes. Diese Stadt hat nicht viel mehr zu bieten als die einzige ganzjährig betriebene Fähre über die Donau. Wir fanden ein mehr oder weniger brauchbares Hotel, das uns unbedingt seinen gebührenpflichtigen Parkplatz vor dem Haus aufs Auge drücken wollte. Daher parkten wir vorher am Straßenrand und trugen unsere wenigen Habseligkeiten für die Übernachtung eben 50 m weiter. Abends machten wir eine ausgedehnten Bummel am Donauufer. Zahllose Angler hofften auf ein schmackhaftes Abendessen und brachten ihren Würmchen das Schwimmen bei. Drei luxuriöse Kreuzfahrtschiffe waren für die Nacht vor Anker gegangen, eines trug den Namen „Basel“ und fuhr unter Schweizer Flagge. Wie war der Kahn in die Donau gekommen?

Dauerhaft vor Anker lag ein Restaurantschiff, das verführerische Düfte Richtung Ufer sandte. Auf dem Oberdeck, mit Blick auf die Donau und das weit entfernte rumänische Ufer, wurde geschlemmt bis Sonnenuntergang. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Anderntags waren wir schon früh an der Fähre. Keiner konnte uns sagen, wann es losging. Mit und mit erfuhren wir dann von anderen Wartenden, dass die Fähre erst dann in Rumänien ablegt, wenn sie genügend gefüllt ist. Zwischenzeitlich kam mal eine leere Fähre und legte wieder ab.

Das dauerte letztendlich bis Mittag. Biker trafen ein. Ein schwedisches Paar und vier junge Polen. Erlebnisse und Erfahrungen wurden ausgetauscht. 

Am Kiosk wurden Zigaretten verkauft. Marlboro für 8,- €, heimische für 4,- €. Nicht die Packung, sondern die Stange mit vollen 200 Stück. Kein Wunder, dass fast jeder erwachsene Bulgare raucht. Da hat doch tatsächlich ein Staat die Abzocke vergessen! Nichtraucher, wie meine Frau, können meine Freude über solche Schnäppchen nicht nachvollziehen. Als ich zwei Stangen im Topcase verstaute, setzte es eine Standpauke.

Übrigens, an dieser Stelle ist eine zweite Donaubrücke in Planung.

Auf rumänischer Seite führt später eine Straße unmittelbar an der Donau entlang. In diesem Bereich hat sie sich ein Bett zwischen teilweise steil aufragenden Bergen gegraben. Sie ist hier ganz schmal, aber bis zu 60 m tief. Unglaublich, aber die Wassermassen müssen ja irgendwie durchkommen. Die Enge des Tals hat auch dazu verleitet, einen Staudamm zu bauen. Rumänen und Serben erzeugen hier gemeinsam Strom aus dem Strom. Von der wunderschönen Landschaft hat mal wieder nur die Sozia den vollen Genuss. 

Den hatte sie auch einige Tage später, nachdem wir durch Rumänien und Ungarn wieder durch Budapest fuhren. Dabei hatte ich mir geschworen, diese Stadt nie mehr zu durchqueren. Wir fanden, eher durch Zufall, eine Strecke, die kilometerlang am rechten Donauufer entlang führte. Da es nicht sonderlich schnell voranging, hatte sie einen Panoramablick sondergleichen auf diese schöne Metropole und den Fluss mit den vielen Brücken.

Ohne Probleme, aber auch ohne erwähnenswerte Ereignisse, landeten wir drei Tage später wieder daheim. Der Burgman hatte die mehr als 6000 km ohne den geringsten Defekt abgespult. Der kam erst ein gutes halbes Jahr später, aber dann besonders krass. Ein kapitaler Motorschaden, der nicht mehr unter Garantie fiel. Gottseidank nicht irgendwo in der Walachei (Landschaft im Südosten Rumäniens, nicht was ihr denkt) sondern mitten in Düren auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Da konnten auch die Gelben Engel vom ADAC nur den Abschleppwagen ordern. So ging die Ära Suzuki Burgman 400 nach meinem dritten Exemplar dieser Gattung endgültig zu Ende, nachdem ich mit jedem von ihnen mehr als eine Erdumrundung zurückgelegt hatte. 

Teil 3 

2006

Majdanpek ist eine kleine Stadt im äußersten Nordwesten Serbiens, tief in den Bergen, dort wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. In dem Flüsschen, das durch das Städtchen fließt, der nahen Donau entgegen, waren schon zu Zeiten der Alten Römer Goldnuggets gefunden worden. An sekundärer Lagerstätte, wie der Fachmann sagt. Sie waren also aus dem Gebirge mit Kies und Sand transportiert worden.

Doch erst in jüngerer Zeit hat man sich daran gegeben, das ganze großindustriell aufzuziehen. Im Tagebau wurde der Fels abgetragen und zerkleinert, um so an das Gold und andere Erze zu kommen. Zu Zeiten des Kalten Krieges erlebte Majdanpek einen Aufschwung sondergleichen. Mit dem Gold kamen Tito und seine Genossen an die heiß begehrten Devisen. Der Tagebau wuchs zu einer Größe an, die durchaus mit den Braunkohle-Abbaustellen im Rheinland verglichen werden kann. Nicht so weitflächig, dafür umso tiefer. Heute ist es der größte Goldtagebau der Welt.

 

Mit der Wende, nach Auflösung Jugoslawiens kamen dann bittere Zeiten. Ein kanadischer Konzern übernahm die Grube und stellte recht bald fest, dass auf dem Weltmarkt angebotenes Gold woanders deutlich günstiger gefördert werden kann. Die Produktion wurde zwar nicht ganz eingestellt, beträgt heute aber nur noch ein Zehntel dessen, was zu Spitzenzeiten lief. Dadurch versank Majdanpek in Arbeitslosigkeit, Mutlosigkeit und Depression. Die Bevölkerung lebt überwiegend von den minimalen staatlichen Transferleistungen, betäubt den Frust mit Alkohol und Drogen.

Meine jüngste Tochter lernte per Zufall eine junge Dame aus Majdanpek kennen, die im dortigen Kulturausschuss tätig ist. Man verabredete ein Meeting mit einer internationalen Künstlergruppe, um Lebensfreude und Flair in das Städtchen zu bringen.

Der geneigte Leser wird sich fragen, was diese Geschichte mit einer Rollerreise zu tun hat. Ganz einfach. Wir legten Termin und Route unserer jährlichen Tour so, dass wir unsere Anne zwei Tage besuchten.

Ende März war mein Suzuki Burgman mit einem Motorschaden total ausgefallen. Als ich mit meinem Händler über einen Ersatz verhandelte, da er günstig einen Vorführroller abzugeben hatte, mischte sich meine Frau vehement ein. „Du wirst Dir doch nicht zum vierten mal so eine lahme Krücke kaufen. Hast du sie noch alle?“ O-Ton Flimmchen. So kam ich dann zu einem weinroten Honda Silver Wing. Der hatte nur knapp zwölftausend Kilometer unter zwei Vorbesitzern zurückgelegt. Blendend gepflegt, mit Topcase. Für meinen defekten Burgman wurde ein Preis festgelegt, der mir die Tränen in die Augen trieb. Einen neuen Hinterreifen und eine Inspektion konnte ich noch rausschlagen. Händler wollen auch leben, sagte ich mir.

Nun hatte ich endlich die gewünschte Leistung. Weniger die Spitze von 160 km/h war interessant, sonder der enorme Zuwachs bei der Beschleunigung. Es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob man 33 oder 50 PS unterm Hintern hat. Die Federung hinten war deutlich besser und für die Sozia gab es endlich die hervorragenden Klapprasten. Aber, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das Gewicht war spürbar höher, ebenfalls die Sitzbank. Bei meinen kurzen Beinen schon ein ernsthaftes Manko. Und dann diese Trinksitten. Ein Verbrauch von 6 Litern je 100 km wurde öfter über- als unterschritten. Vollgas auf der Autobahn habe ich mir selbst verboten. 

Die Anreise erfolgte, wie auch in den vorherigen Jahren, über die tschechische und slowakische Republik nach Ungarn. Von dort reisten wir nach Serbien ein und kamen in eine andere Welt. Ganz so hart war der Schock nicht, denn wir hatten ja in den Vorjahren schon ärmliche, handbetriebene Landwirtschaft, Pferdekarren, Schlaglöcher und kyrillische Schrift kennengelernt. Schon beim Verlassen Deutschlands war der Euro den zweierlei Kronen, dem Forint und nun dem Dinar gewichen. Mit der Sprache war das Problem ungleich gravierender. Wir verstanden kein Wort mehr und waren auf Zeichen und Gesten angewiesen, hin und wieder konnte einer englisch. 

Novi Sad, die zweitgrößte Stadt des Landes, wurde für die erste Übernachtung auserkoren. Da sich keine Hotels beim Kreisen in der Innenstadt zeigten, hoffte ich auf die fachkundige Hilfe eines einheimischen Bikers, den ich ranwinkte. Wie der an die funkelnagelneue knallrote Sport-Guzzi kam war mir ein Rätsel. Wie der Besitzer sah er nicht aus. Als Einheimischer hatte er sich verraten, weil er nur eine Sonnenbrille auf seinem Kopf trug. Er verstand schnell unser Anliegen und bedeutete uns, ihm zu folgen. Das war leichter gesagt als getan. Er musste uns unbedingt die brachiale Kraft der Guzzi vorführen und beschleunigte in Geschwindigkeitsbereiche, die ich nicht mitmachen wollte. Er wartete auf uns am Straßenrand, um gleich wieder so eine Orgie loszulassen, weil er diesmal einen Mitstreiter hatte, dem er unbedingt zeigen musste, wo Barthel den Most holt. 

Irgendwann standen wir dann vor einem Hotel. Hochhaus, glänzende Fassade, livrierter Empfangschef am Eingang. Das konnte nicht unsere Preisklasse sein. Auch nicht in Serbien. Die Zimmerpreise lagen jenseits von Gut und Böse. Mit dem Handy stellte unser Guide eine Verbindung zu seiner Schwester her, die angeblich englisch sprach. Der haben wir dann schließlich erklären können, was unsere Preisvorstellungen waren. Ihrem Bruder konnte Sie auch gleich einen Tip geben. Weit draußen am Eingang der Stadt. Wieder dieser Höllenritt, diesmal auf der breiten, schnurgeraden Einfallstraße. Die Guzzi musste alles geben, wirklich alles, bis sie nur noch ein Punkt am Horizont war. Irgendwann sahen wir dann unseren Ritter vor einem kleinen Hotel, das wir bei der Zufahrt auch schon gesehen hatten, aber noch auf etwas Besseres hofften. Schlicht, billig und mit einem für mich unschätzbaren Vorteil. Wie im Vorjahr in Sofia führte die Straße absolut schnurstracks bis an die Fußgängerzone.

Die Stadt war eine Wucht. Das hatten wir in Serbien nicht erwartet. Ein Festival fand statt, die ganze Stadt war auf den Beinen. Theaterstücke wurden im Freien aufgeführt, prachtvolle Umzüge in historischen Kostümen, Gaukler und Händler, lautstarke Musikgruppen, elegant gekleidete Frauen. Wir hatten nicht Augen genug. In einem der überfüllten Straßencafes fanden wir noch einen Platz, um das Schauspiel zu genießen. Der Speckpfannekuchen mit Käse war ein Gedicht. Erst spät konnten wir uns von dem Treiben trennen.

So wie Novi Sad wohl immer in guter Erinnerung bleiben wird, wurde der nächste Tag der schwärzeste im Verlauf meiner Rollerreisen.

Auf der Landstraße, die parallel zur Autobahn führt, fuhren wir Belgrad entgegen. Mitten in einer kleinen Stadt, vor einer roten Ampel, lag ich plötzlich mit meiner Fuhre auf der Straße. Die Sitzbank, die wieder nicht eingerastet war, sprang auf, unser Reisegepäck lag über die Straße verstreut. Hilfreiche Hände stellten mit mir den Roller wieder auf die Räder, der Plunder wurde eingesammelt. Fassungslos stand ich dann am Straßenrand und musste erst mal eine rauchen (und dann noch eine). Was war passiert? Kurz bevor ich an der Ampel anhalten musste, erspähte ich eine zweite Spur, die auch geradeaus führte. Um den Spurwechsel zu vollziehen, musste ich etwas abbremsen. Dabei hat dann wohl das Vorderrad blockiert. Wahrscheinlich war auch Öl auf der Fahrbahn. Meiner Frau und mir und sonderbarerweise auch dem Roller war nichts passiert. 

Belgrad umrundeten wir auf der Autobahn. Überall waren noch die Spuren der Bombardements zu sehen, die den Sturkopf Milosevic zum Einlenken zwingen sollten. Brücken waren teilweise nur einspurig notdürftig wieder aufgebaut und mit Ampeln versehen. Unübersehbare Staus waren die Folge.

Südlich der Hauptstadt verließen wir die Autobahn und wandten uns in östliche Richtung und strebten Majdanpek zu. Wie überall in Serbien, war die Beschilderung äußerst mager, unser Kartenmaterial, wie üblich, etwas dürftig. So navigierten wir, wie schön öfter, nach dem Stand der Sonne, wie Seeleute. Dennoch blieb es nicht aus, hin und wieder nach dem Weg zu fragen. An einer Stelle, wo die Straße sich im spitzen Winkel gabelte, zogen wir die Hilfe von zwei Serben hinzu. Ich meinte verstanden zu haben, geradeaus, meine Frau deutete es wie der Hauptstraße folgen, die eindeutig einen leichten Rechtsbogen machte. Nach etwa vierzig Kilometern stand fest, dass wir auf dem Holzweg waren. Wir mussten eine Querverbindung suchen, um Majdanpek zu erreichen. Die war auch bald gefunden, und wir freuten uns schon auf eine Fahrt ins Gebirge, da die kleine Straße über einen Pass aus diesem in ein anderes Tal führen sollte. Eifrig, den Zeitverlust wieder aufzuholen, hatte ich wenig Sinn dafür, als meine Frau ein Kloster am Wegesrand besuchen wollte. „Wir sind im Urlaub, nicht auf der Flucht. Majdanpek läuft uns schon nicht weg.“ Recht hatte sie ja. Als ich endlich eine Wendemöglichkeit gefunden hatte, fuhr ich die kurze Strecke zurück. Ich hatte gesehen, dass es in Höhe des Klosters einen Parkplatz gab, auf dem die Autos der Besucher abgestellt waren. Möglicherweise etwas zu schnell rollten wir vom Asphalt auf den Schotter und knallten beim Abbremsen unsanft zu Boden. Zum zweiten mal an diesem Tag lag ich fassungslos neben meinem Roller. Hilfreiche Leute eilten herbei und stellten mich und den Roller wieder auf die Beine. Anders als am Morgen, war ich hart mit dem Steißbein aufgeschlagen. Noch wochenlang schmerzte mein Sitzfleisch. Meine Frau kam glimpflicher davon. Aber der Roller hatte bei der Rutschpartie auf dem Schotter etliche Schrammen abbekommen. 

Der Klosterbesuch wurde gestrichen. Beim Wenden fuhr ich zu allem Übel noch gegen die Leitplanke. Irgendetwas in meinem Kopf hatte den Griff zur Bremse vollkommen blockiert. Das musste ich mental aufarbeiten. Bislang war ich in meinem langen Leben als Zweiradfahrer nicht ein einziges mal ohne Fremdverschulden zu Boden gegangen. Die beiden Vorfälle, als ich mit dem stehenden Roller einfach umfiel, weil da, wo ich den Fuß aufsetzen wollte, nur ein tiefes Loch war, hatten mich nicht wirklich berührt. Darüber konnte ich im Nachhinein sogar lachen.

Nach einer wunderschönen Fahrt auf einer einsamen kleinen Bergstraße, über den Pass, durch eine wilde Schlucht kamen wir schließlich ans Ziel. Rechts der Straße lagen die riesigen Löcher des Goldtagebaus. Vor dem einzigen noch betriebenen Hotel in Majdanpek schlossen wir überglücklich unsere Jüngste in die Arme.

Sie gehörte zu einer Gruppe von gut einem Dutzend Künstlern, die aus aller Welt angereist waren, um vor Ort während zweier Wochen jeweils ein Kunstwerk zu schaffen und das dann öffentlich auszustellen. Stolz stellte sie ihren Kollegen die Eltern vor und geleitete uns auf das Zimmer, das sie für uns gebucht hatte. Sie wohnte mit ihrer Truppe im gleichen Haus. Die Stadt bezahlte ihnen Kost und Logis. Später machte sie mit meiner Frau einen Shopping-Rundgang durch die ärmlichen Läden. Derweil stand ich in der Sonne und betrachtete das lebhafte Treiben und die saufenden und kiffenden Jugendlichen. Ja, ich stand, denn zum Sitzen tat mir der Poppes zu weh.

Am nächsten Morgen haben wir unsere Tochter nach einem gemeinsamen Frühstück wieder verlassen.

Majdanpek liegt Luftlinie nur etwa 13 km von der Donau entfernt, aber es führt keine direkte Straße dahin. Fast 150 km sind wir gefahren, bis auf die Höhe von Majdanpek. Auf Straßen wie in Serbien ist das eine lange Reise. Aber es lohnt sich. Es geht auch wesentlich kürzer, aber dann verpasst man den schönsten Teil der Donau im ganzen Balkan. Im vergangenen Jahr waren wir schon einen kleinen Teil auf rumänischer Seite gefahren.

Die Donau bildet in diesem Bereich die Grenze zwischen beiden Ländern. Sie durchschneidet ein Gebirge, das mit nackten Felsen steil ins Wasser abfällt. Der Strom ist nur noch 200 m breit, dafür aber bis zu 120 m tief. Für die Straße bleibt kaum Platz. Manchmal muss sie auf die Höhe ausweichen. Hoch oben, am Eingang eines Tunnels machten wir Rast und genossen die schöne Aussicht auf den Fluss. Eigentlich verwunderlich, dass höchst selten ein Schiff zu sehen war.

 

 

Mächtige Wehranlagen zeugen von der Vergangenheit, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht. Diese hatten sogar eine Brücke über den Fluss gebaut, deren Reste an Land noch zu besichtigen sind. Für damalige Verhältnisse eine ungeheure Ingenieurleistung. Nur aus militärisch-strategischen Gründen war so ein Kraftakt überhaupt realisierbar. 1972 hat man in diesem engen Teil einen Staudamm errichtet, der einen 150 km langen See erzeugt und gleichzeitig als Brücke vom Straßenverkehr genutzt wird. Stromerzeugung war natürlich der Sinn und Zweck der Investition.

Leider war das wildromantische Donautal viel zu schnell zu Ende. Der Fluss wälzte sich durch das flache Tiefland. Die unattraktiven Dörfer und damit die Straße lagen weit vom Wasser entfernt, wohl wegen der Hochwassergefahr. Wir mussten wieder in die Berge.

Irgendwo, in einer kleinen Stadt in den Bergen fanden wir ein passendes Nachtquartier. Am anderen Morgen ging es durch hügeliges Land auf Seitenstraßen zur Hauptroute von Belgrad nach Sofia. Wir reihten uns in den lebhaften Verkehr ein und überquerten bald die Grenze nach Bulgarien. Lei wurden eingetauscht, der Dinar verabschiedet. Sofia hatten wir schon im Vorjahr besichtigt, wenn auch nicht ausgiebig genug, wie meine Frau mir noch heute vorwirft. 

Auf dem Außenring fuhren wir, bis die Hauptroute nach Süden abzweigte. Calafat stand immer auf den Wegweisern, die ab jetzt wieder (fast) vorbildlich waren. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich herausfand, dass dies das letzte Dorf vor der Grenze nach Griechenland war. Jedem Einheimischen ein Begriff, wäre für mich doch der Hinweis Griechenland nützlicher gewesen.

Diese für den Warentransport in Nord/Südrichtung enorm wichtige Straße war entsprechend gut ausgebaut, teilweise autobahnähnlich. Die urig wilden Bergregionen, die teilweise alpinen Charakter haben, im Süden des Landes hatten wir uns vorgenommen. Zügig kamen wir voran und machten Quartier in Blagoevgrad. Das Hotel war eine ausgesprochen positive Überraschung. An der Rezeption wurde englisch gesprochen, das ganze Haus war neu gebaut, die Sanitäreinrichtung in den Zimmern nur vom Feinsten. Und das für nur 25,- €. Da hatten wir schon ganz andere Sachen erlebt. Beim obligatorischen Stadtbummel im recht belebten Zentrum fand meine Frau auch mal ein Abendessen nach ihrem Geschmack. Eine große Portion köstliches Eis. Ich gab mich mit einer eher mittelmäßigen Pizza zufrieden. Mir fehlten einfach die Sprachkenntnisse, um landestypische Spezialitäten zu ordern. In den Speisekarten konnte ich nicht ein Wort entziffern, Kyrill sei Dank, Haha.

 

Anderntags fuhren wir dem Pirin-Gebirge entgegen. Dort sollten noch Bären, Wölfe und Luchse hausen. Bei der ersten Rast fiel uns ein Schild ins Auge: Calafat 32 km. 

Wölfe und Bären konnten warten. Hätten wir sowieso wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Griechenland lockte. Dieses Land schien mir immer so unendlich weit entfernt für eine Rollerreise. Wir hatten schon Pläne gewälzt, mit der Fähre von Bari aus dort hin zu kommen, und jetzt war es nur noch eine halbe Stunde bis zur Grenze. Meine Frau brauchte ich nicht lange überreden, bei ihr rannte ich offene Türen ein. Uns war natürlich klar, es konnte nicht Athen und die Akropolis sein, das war viel zu weit bei nur drei Wochen Urlaub. Aber ein bisschen reinschnuppern war greifbar nahe. So kamen wir wieder in eine völlig andere Welt. Die Straßen waren topfeben, Schlaglöcher ein Fremdwort. Unser Euro war wieder Landeswährung, alles wie zu Hause, leider auch die Preise. Der Kaffee unterm Sonnenschirm kostete wieder 1,50 € statt 0,40 € wie in Bulgarien oder Serbien. Ja, und mit der Schrift kamen wir vom Regen in die Traufe. Die kyrillische Schrift ist zwar aus der griechischen entstanden, es sind aber nur noch entfernte Ähnlichkeiten zu entdecken. Nur die Straßenbauer hatten ein Herz für Fremde. Alle, wirklich alle Vorwegweiser wurden fünfzig Meter nach der griechischen auch in unserer Schrift wiedergegeben. Vorbildlich! 

Am Meer angekommen, machten wir erstmal eine kleine Rast. Mir hatte die Hitze stark zugesetzt. 38 Grad im Schatten und dann Integralhelm, Motorradjacke und -hose, Handschuhe nicht zu vergessen, das passte einfach nicht zusammen.

 

 

Dann nahmen wir die Straße, die dem Verlauf der Küste Richtung Osten folgte. Diese verlief leider nicht am Meer, sondern im Hinterland. Da sie auch noch teilweise Autobahn war, machten wir einen Abstecher in ein kleines Dorf. Dort wurden wir herzlich begrüßt von einigen alten Herren, die vor einer Kneipe den Tag rumkriegen mussten und für jede Abwechslung dankbar waren. Einer von ihnen stellte sich als Alexander vor. Er hatte zehn Jahre im Ruhrgebiet im Bergbau untertage gearbeitet und sprach daher leidlich deutsch. Da er aus Deutschland eine stattliche Rente (neben der kargen griechischen) bezog, war er sowieso der King und konnte sich nun auch noch mit seinen Sprachkenntnissen brüsten. Es war zwar schon Nachmittag, aber er konnte den Wirt überreden, mir eine Portion leckere Sardinen mit frischem Weißbrot zu servieren. Ein Glas Wein hätte gut dazu gepasst. Hätte.

Nach nur einer Übernachtung verließen wir schon Griechenland. Euro ade, ab jetzt sind türkische Lira angesagt. In der ersten größeren Stadt nach der Grenze machten wir Mittagsrast. An einem belebten Platz im Zentrum stellten wir den Roller ab, tauschten Geld um und begaben uns auf die Futtersuche. Wieder das Problem wie immer. Der gute Kemal Atatürk hatte zwar 1928 unser Alphabet eingeführt, aber was half uns das. Meine Türkischkenntnisse beschränkten sich auf einige deftige Schimpfworte, die ich aber aus Höflichkeit und Rücksicht auf meine Gesundheit für mich behielt. Irgendwie bin ich dann doch in einem Schnellimbiss satt geworden. Wir konnten weiter fahren.

Noch in der Stadt, auf einer steil abfallenden Straße, wurde urplötzlich der Himmel kohlrabenschwarz. Vor einer Fahrt durch Regen hatte ich noch nie Angst. Der würde auch bald wieder aufhören. Was aber dann losging, hatte ich noch nie erlebt. Anhalten konnte ich noch und mich mit meiner Frau in einen Hauseingang flüchten, dann öffnete der Himmel seine Schleusen. Es schüttete wie mit Eimern. Die Inhaber eines kleinen Ladens ließen uns reinkommen und boten einen Tee an. Draußen war die Straße zu einem reißenden Fluss geworden. Ein kleiner Motorroller wurde direkt vor unseren Augen von den Fluten mitgerissen. An unserem Roller brach sich eine Flutwelle, die bis zur Windschutzscheibe hochschwappte. 

 

In Angstschweiß gebadet stand ich hinter der Scheibe und konnte doch nichts tun außer beten. Nur durch sein Gewicht, das ich so oft verflucht hatte, trotzte er den Wellen. 

Nur langsam ließ das Unwetter nach, dann war irgendwann auch die Flut abgelaufen, und wir konnten uns dankbar von den beiden netten Leuten verabschieden. Draußen vor der Stadt hatte sich in einer Unterführung ein kleiner See ausgebildet, der uns zu einem großen Umweg zwang.  

Von der Schnellstraße Richtung Istanbul bogen wir ab und erreichten nach einer wunderschönen Fahrt durch die Berge und auf recht kurvigen Landstraßen schon bald eine kleine Stadt an der Küste des Marmarameeres.

Mit der Stadt Sarköy hatten wir einen wahren Glückstreffer gelandet. Sie war einerseits so klein, dass man alles zu Fuß erreichen konnte, hatte aber andererseits eine Unmenge an Läden, Restaurants jeder Kategorie, Hotels und alles, was das Herz begehrte. Die vielen Touristen waren ausschließlich Türken, der internationale Tourismus hatte die Stadt noch nicht vereinnahmt. Keine Hotelhochhäuser verschandelten die Landschaft, der Blick auf das tiefblaue Marmarameer war überwältigend. Und unser Hotel hatte alles zur vollsten Zufriedenheit. Ein Zimmer im zweiten Stock mit Panoramablick vom riesigen Balkon aufs Meer bis hinüber zum asiatischen Festland. 

 

Auf der Rückfront führte ein langer Gang im Freien zur Treppe. Von da hatte man das lebhafte Treiben auf der Hauptstraße voll im Blick. Das Frühstücksbuffet war reichhaltig und lecker und wurde am hauseigenen Swimmingpool serviert. 

 

Bis zum Strand waren es keine hundert Meter. Zu allem Überfluss kamen auch ein recht moderater Preis und eine nette Hotelchefin, die ausgezeichnet englisch sprach.

Wir machten Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Dann haben wir zum ersten und einzigen mal in diesem Urlaub eine zweite Nacht im gleichen Hotel gebucht.

Wurzeln wollten wir natürlich nicht schlagen und wählten eine kleine Straße, die unmittelbar am Meer entlang führte. Die Streckenführung war grandios. Links die steil aufragenden Berge und rechts das glitzernde Meer mit den vielen Schiffen auf dem Weg vom und zum Bosporus.

 

Friede, Freude Eierkuchen bis plötzlich aus dem Asphalt eine Schotterstraße wurde. Da war vom Fahrer höchste Konzentration gefordert, besonders bei einigen sehr steilen Stellen, bergauf wie bergab. Auch die Sozia konnte nicht mehr genießen. Sie zitterte berechtigterweise um ihre Gesundheit. Es gab keine Leitplanken. Bei einem Sturz wären wir ungebremst ins Marmarameer gepoltert. Deshalb fuhr ich auf der linken Straßenseite. Autos sind uns überhaupt nicht begegnet. Nach über fünfzehn endlosen Kilometern bog die Straße ins Landesinnere ab. Im ersten Dorf haben wir dann bei einer Tasse Kaffe und frischem Obst die Nerven beruhigt. Gerne ließen wir uns von den Dorfbewohnern anstarren wie Marsmenschen. Recht bald hatte uns die Zivilisation wieder. Auf der Schnellstraße Richtung Istanbul.

Istanbul mit seinen 22 Millionen Einwohnern musste ich mir nicht antun, zumal ich diese Stadt schon bei einem Kurzurlaub genossen hatte. So mit allem drum und dran für Pauschaltouristen. Deutschsprachige Reiseleitung, Besichtigung der weltbekannten Bauwerke bis hin zur kostenlosen Führung durch eine Teppichweberei mit anschließender Möglichkeit, hochwertige Teppiche zum halben Preis zu kaufen. Versand nach Deutschland kostenlos. Irgendwie musste ja der Führer bezahlt werden. Von unserem Trinkgeld konnte er schließlich seine Familie nicht ernähren.

An einer Kreuzung standen wir mit der Landkarte in der Hand, um die beste Strecke nach Bulgarien herauszufinden. Türken, die des Wegs kamen, zogen wir zu Rate. Als sie begriffen, was wir vorhatten, machten sie entsetzte Gesichter. „Bulgaristan?“ Was sie zu der schlechten Meinung über ihre Nachbarn veranlasste, konnte ich nicht herausfinden. Waren es die Menschen, die Straßen oder vielleicht die Grenzkontrollen?

Für uns wurden die Grenzkontrollen zum Gräuel. Irgendetwas mit den Papieren des Rollers war wohl nicht in Ordnung. Soviel ich kapierte, hatten wir wohl schon bei der Einreise in die Türkei einen Stempel oder Laufzettel nicht erhalten oder besorgt. Ohne Einfuhr keine Ausfuhr, da sonst möglicherweise Diebstahl, was auch immer. Wir wurden vom bulgarischen Posten zurückgeschickt zum türkischen, von einem Büro ins nächste, vor jedem Schalter lange Schlangen. Und die Zeit lief uns davon. Hier oben in den Bergen gab es keine Hotels, wir mussten unbedingt ans Schwarze Meer. Es dämmerte bereits, aber wir meinten, die 45 km noch problemlos zu schaffen. Man sollte meinen, eine Stunde reicht dicke. Da hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Straße wurde zusehends schlechter, es gab sehr enge Kurven, die Schlaglöcher häuften sich und waren später im Scheinwerferlicht kaum zu erkennen. Zwei ganze Stunden dauerte die relativ kurze Strecke. Wir nahmen die erstbeste Unterkunft in einer Pension. Erste ja, beste keineswegs. Denn am nächsten Morgen, als wir nach einem Frühstück Ausschau hielten, fanden wir gleich um die Ecke ein Hotel, das auch für uns ein leckeres Mahl bereitete. Die Übernachtung wäre nur minimal teurer gewesen als bei unseren muffigen Wirtsleuten in dem engen Zimmer, zwei Stockwerke die Stiege hoch.

Der Reiseführer hatte es gut gemeint. Die Schwarzmeerküste ist wirklich sehenswert. Man muss sich nur die Hotelhochhäuser wegdenken. In einem Städtchen machten wir Rast, man kann ja nicht immer nur fahren. So stürzten wir uns in das Getümmel. Obwohl es noch früh am Tag war, herrschte ein Betrieb wie auf dem Rummelplatz. Mindestens einen Kilometer nur Buden mit Essen, Trinken, Klamotten, Strandausrüstung und billigem Kitsch als Souvenir für die Lieben daheim. Für diejenigen (wie wir), die der Fremdsprache und der sonderbaren Buchstaben mächtig waren, wurde Eisbein mit Sauerkraut angepriesen. Das kann man sich höchstens eine Stunde lang antun, dann muss man dringend wieder auf den Bock. Wie mag es wohl in den Touristenhochburgen Nessebur und Sonnenstrand erst aussehen. Das werden wir möglicherweise nie erfahren. Das Schwarze Meer hatte uns mal wieder enttäuscht. Das wildromantische Gebirge im Landesinneren lag uns mehr.

 

 

In gemächlicher Geschwindigkeit fuhren wir durch die schöne Landschaft und strebten Ruce zu, der Stadt mit der einzigen Donaubrücke. Da wir hier schon im Vorjahr waren, ließen wir das Zentrum buchstäblich links liegen und machten uns direkt an die Überquerung des breiten Stromes. Nach einer zügigen Grenzabfertigung konnten wir gen Bukarest fahren.

Wenn Rumänen eine Straße sanieren, dann tun sie das gründlich und ohne Rücksicht auf Verluste, quasi mit der Brechstange. Die Ergebnisse sind durchaus vorzeigbar. Breite, topfebene Fahrbahnen, neue Brücken, schwungvolle Ortsumgehungen, Kriechspuren für LKWs, eben alles, was gute Straßenbauer im Repertoire haben. Soweit die positive Seite. Was aber während der Bauzeit den Kraftfahrern zugemutet wird, ist die blanke Hölle. 

So hat es uns dieses mal voll erwischt. Die Hauptein/ausfallstraße in Bukarest Richtung Süden wurde auf etwa vier Kilometern saniert. Bisher gab es zwei Fahrbahnen in jeder Richtung, getrennt durch die separat verlaufenden zwei Schienenstränge der Straßenbahn in der Mitte. Nun hatte man den Schotter des Bahnkörpers etwas befahrbar gemacht und den ganzen Verkehr in je einer Spur darüber geführt. Die Straßenbahnen mussten natürlich auch fahren, man hatte die armen autolosen Pendler natürlich nicht im Stich gelassen. Anscheinend gab es keine brauchbaren Umleitungen und Schleichwege, sonst hätten ja nicht so viele im Stau gestanden. Die besondere Würze für den Zweiradfahrer waren dann noch die Gleise, die nicht ordentlich verpackt waren, wie sonst, wenn Straßenbahn und Autoverkehr sich den Raum teilen. Hauptsache die Straßenbauer hatten freies Schaffen. Und ich war restlos geschafft, als der Horror endlich aufhörte.

Der Weg nach Nordwesten, Richtung Transsilvanien war leicht zu finden. Da hatten die Straßenbauer in den letzten zwei Jahren entweder kräftig dazugelernt oder mehr Mittel locker gemacht, um eine ausreichende Beschilderung anzubringen. 

Nachdem wir in Campulung am Rand der Südkarpaten übernachtet hatten, wollten wir am nächsten Tag Draculas Schloss besichtigen. Schnell fand sich eine Parkmöglichkeit direkt am Aufstieg zum imposanten Gemäuer. Mit zwei Bikern aus dem Bergischen tauschten wir Erfahrungen und Tips für die Reise aus. Währenddessen strömten unübersehbare Scharen von Touristen an uns vorbei. Ganze Busladungen aus aller Welt, wie man an ihrer Sprache hören oder den Schlitzaugen sehen konnte, strebten den Berg hoch. Die vielen Kitschläden gaben uns den Rest. Die angebliche Residenz des Horrorfürsten konnte uns geklaut bleiben. Abflug.

Plötzlich saß er da. Ein kleiner, knallgrüner Laubfrosch im Cockpit. Irgendwo im hintersten Transsilvanien hatte er sich während der Fahrt unbemerkt zu uns gesellt. Wie er das angestellt hat, wird für ewig sein Geheimnis bleiben. 

 

Ich hielt an, um ihn näher zu betrachten, kramte dann die Kamera hervor, um dieses denkwürdige Ereignis der Nachwelt zu erhalten. Dabei traute ich mich nicht, näher ran zu gehen. Er sollte sich ja nicht bedrängt führen. Er hat dann alles inspiziert, kletterte sogar geschickt am Spiegelausleger hoch. Meine Frau dachte schon laut über Adoption nach. 

 

Ja, und irgendwann war er dann weg, so unbemerkt wie er gekommen war.

Dracula sollte uns an diesem Tag noch einmal „über den Weg laufen“. In Sighisoara hatten wir ein kleines , feines Hotel gefunden, direkt unterhalb der historischen Altstadt, die oben hoch auf dem Berg thronte. 

 

 

Mir blieb nichts anderes übrig, als mit meiner Frau den steilen Pfad bergan zu wandern. Und innerhalb der wohlerhaltenen und restaurierten Stadtmauern befand sich das Haus, in dem der Fürst des Gruselns geboren sein soll. Wahre Heerscharen, auch die mit den Schlitzaugen, strebten diesem Gebäude zu. Mit Digitalkameras und -recordern hielten sie jede Einzelheit für die Nachwelt fest. Während ich draußen auf das Glockenspiel und den Vorbeimarsch der Figuren im Stundturm über dem Stadttor wartete, waren jene auf zwei Etagen des Geburtshauses mit Messer und Gabel beschäftigt.

Suum quique! (Ich kann nicht wirklich Latein, aber das hört sich so schön nach Sau und quieken an. Jedem das Seine!)

Bei unserer letzten Übernachtung in Rumänien haben wir wohl den krassesten Fehlgriff von allen Reisen getan. Entnervt von einer langen, erfolglosen Suche, haben wir dann einfach des nächste Haus am Wegesrand angesteuert. Der Sohn des Hauses sprach italienisch, man wurde schnell handelseinig. Dann, beim Abendessen, die alte Mutter hatte einen Rest vom undefinierbaren Mittagessen für mich aufgewärmt, merkten wir, wo wir hineingeraten waren. Ein Stundenhotel! Immer wieder kamen Herren mit aufgetakelten Schönheiten, legten ein paar Scheine auf die Theke und verschwanden im Obergeschoss. Einer kam schon nach fünf Minuten wieder runter. Er war sich wohl mit seiner Dame nicht handelseinig geworden. Die Alte gab ihm sein Geld zurück. Nun ging uns auch ein Licht auf, warum der Sohn so komisch uns gegenüber war. Die hatten bestimmt noch nie ein Zimmer für eine ganze Nacht vermietet. Trotzdem haben wir gut geschlafen, der Roller stand sicher im abgeschlossenen Innenhof. Anderntags servierte uns die Alte des Frühstück im Morgenmantel. Es war wohl mal wieder spät geworden.

Der Sohnemann erklärte uns auch noch den Weg nach Satu Mare, wo wir noch einmal an dem feinen Restaurant vorbeigingen, das uns zwei Jahre zuvor die Cola im geschliffenen Kristallglas serviert hatte. Dann suchten wir den Weg zur ungarischen Grenze. Ja, wir suchten, da die Beschilderung, wie so oft mangelhaft war. Immer wieder endeten die Straßen im Niemandsland. Bestimmt eine Stunde verging, bis wir endlich den kleinen Übergang erreichten. Übrigens, genau das gleiche passierte an diesem Tag ein zweites mal von Ungarn in die Slowakei.

Da wir nicht immer die gleiche Strecke durch Ungarn nehmen wollten, schlichen wir auf kleinen und kleinsten Straßen im Land nur Richtung Norden, wo auf unserer Karte eine Grenzstation markiert war. Die galt es nur zu finden. Verschiedene Wege endeten wie am Morgen als Sackgassen. Heilfroh waren wir, dass in dieser abgelegenen Gegend wenigstens noch eine Tankstelle auftauchte, denn der Benzinvorrat war bedenklich zur Neige gegangen. Der Tankwart versuchte, uns den Weg zu erklären, aber das half letztendlich auch nicht weiter. Also weitersuchen. Klar, dass es irgendwann klappte, aber reichlich spät. Nur ungern suchen wir im Dunkeln ein Nachtquartier. Ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Die Nerven lagen blank. Als dann jemand nicht ausgebucht sagte, habe ich einfach zugeschlagen. Man muss auch Kröten schlucken können. Für den Preis hätte ich in der Kölner City ein Hotelzimmer bekommen. Für eine Pension in der Slowakei war das Wucher.

Die weitere Heimreise verlief ohne Höhen und Tiefen. Der Silver Wing leerte Tankfüllung für Tankfüllung, quer durch die Slowakei und Tschechien. Bei Eger kamen wir Richtung Bayreuth nach Deutschland. In der Nähe von Bamberg dann noch ein Horror. Eine Warnleuchte, die ich nicht kannte, brannte im Cockpit. Runter von der Autobahn, Handbuch raus. Da las ich sinngemäß: „Ihre Variomatic ist defekt. Fahren Sie langsam zur nächsten Werkstatt.“ Guter Ratschlag am Samstagnachmittag. 

Später, wieder auf der Autobahn, kam mir die Erleuchtung. Exakt bei Kilometerstand 24.000 wird man gewarnt, der Keilriemen sollte auf Verschleiß geprüft werden. Die Handbuchschreiber hatten unnötigerweise die Pferde scheu gemacht.

Fast 7000 km standen auf dem Zähler, als wir glücklich wieder in den Heimathafen einliefen. Der Silver Wing hatte seine Feuertaufe bestanden. Keinerlei Defekte waren aufgetreten und die zwei Stürze hatte er klaglos weggesteckt.

Der nun folgende Abschnitt hat nur indirekt mit unserer Reise zu tun. Er wendet sich vornehmlich an Leute, die selbst ein motorisiertes Zweirad fahren.

Die beiden Stürze an einem Tag hatte ich noch nicht verdaut, zumal mich mein Hinterteil noch ständig daran erinnerte. Was hatte ich falsch gemacht und was könnte ich tun, um in Zukunft nicht wieder so bedröppelt am Straßenrand stehen musste?

Mir war klar, dass in beiden Fällen das Vorderrad blockiert hatte und ursächlich für beide Stürze war.

Doch warum hatte es blockiert?

Der Hauptgrund war die Beladung. Besetzt mit einem Solofahrer hat die Maschine eine Lastverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad, die problemlos ist. Durch die Sozia, die direkt auf dem Hinterrad sitzt, kommt nur zusätzliches Gewicht aus dieses, die prozentuale Lastverteilung verschlechtert sich. Dann aber kommt das Topcase. Am Urlaubsanfang noch schwer beladen, ragt es weit nach hinten und bedingt, unterstützt von den Hebelgesetzen, eine gravierende Entlastung des Vorderrades.

Teure Motorräder und auch Roller werden teils serienmäßig, teils gegen Aufpreis mit ABS (Antiblockiersystem) ausgerüstet. Meiner hatte keins, obwohl Honda auch für den Silver Wing ABS ab Werk anbot. Ob Nachrüsten möglich ist, weiß ich nicht. Das scheint mir eher unwahrscheinlich, da dieser Fahrzeugtyp in Deutschland nicht mehr vertrieben wird. Fazit: ABS hätte beide Stürze mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert.

Aber was konnte ich tun?

Zur Technik der Bremsen an modernen Rollern gebe ich eine kurze Erklärung, da den Motorradfahrern (und den Laien sowieso) die Technik nicht allgemein bekannt ist. Weil ein Automatikgetriebe eingebaut ist, haben die Füße des Rollerfahrers nur noch die einzige Funktion, beim Anhalten das Umfallen zu vermeiden. Die linke Hand, die beim Motorrad die Kupplung bedient, betätigt nun die Hinterradbremse und das viel feinfühliger als ein bestiefelter Fuß. Mit der rechten Hand wird wie üblich die vordere Bremse angesprochen. Routinierte Zweiradfahrer bremsen fast ausschließlich mit dem Vorderrad, da seine Bremswirkung unvergleichlich stärker ist als hinten. 

Der Honda Silver Wing und einige andere haben nun eine Kombibremse. Die linke Hand aktiviert die hintere Scheibe und zusätzlich einen Bremskolben der vorderen. Die Rechte betätigt die beiden weiteren und wirkt dann so, als wenn man Anker wirft. 

Um mein Problem zu lösen, musste ich meine Reflexe umtrainieren. Erst über den Verstand, dann mit und mit reflexartig nur die Kombibremse ziehen war das Ziel. Die Vorderradbremse wurde damit über den Verstand zugeschaltet. Nach einer gewissen Zeit funktioniert das tatsächlich.

Dass dies auch Probleme in sich birgt, habe ich kürzlich erfahren: Zu spät hatte ich bemerkt, dass der Verkehr auf der Landstraße fast zum Stehen gekommen war. Reflexbedingt bremste ich mit links. Ich entging nur knapp einem Aufprall. Mit der Vorderradbremse wäre es vollkommen ungefährlich gewesen.

Meine Theorien hatten sich bewahrheitet, mein Seelenfrieden war wieder weitestgehend hergestellt.

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